В этой главе рассмотрим деревянные подступенки. Сразу надо отметить, что лестницы с подступенками можно подшивать снизу декоративными панелями, при этом внутри марша образуется довольно значительная полость. Если не предусмотреть меры по звукоизоляции, например, заполнить полость минеральной ватой, то получится большой барабан. Автор в принципе против подшивки лестницы снизу. Обычно этим приёмом просто скрывают дефекты технологии или неудачное крепление ступеней. Если обе стороны лестницы выглядят одинаково аккуратно, то никакой подшивки не требуется.

Есть много способов установки подступенков между ступенями, некоторые из них изображены на рисунке 90. В верхнюю ступень подступенок всегда вставляют в фрезерованный паз на глубину 10-12, иногда до 15 мм с некоторым зазором, компенсирующим неточность изготовления деталей. Для крепления к нижней ступени имеется несколько вариантов. Чаще всего подступенок крепят к боковой грани ступени саморезами под пробки (рис. 90, вид 1). Немецкие лестничники заранее собирают узел ступень-подступенок в четверть с пазом (рис. 90, вид 2). Если позволяет ширина заготовки, то можно отфрезеровать пазы и в верхней, и в нижней ступенях (рис. 90, вид 3). Можно вообще не доводить подступенок до нижней ступени, оставив между деталями разумный зазор (рис. 90, вид 4).

Существуют и другие способы, например через переходной брусок (рис. 90, вид 6). Кстати, в вариантах 1 и 3 можно использовать оригинальный прием: подступенок клеится из частей таким образом, чтобы направление волокон древесины шло по вертикали. Тогда у варианта 1 (рис. 90, вид 5) нижнее примыкание подступенка закрывают угловой накладкой. Соединение подступенка с несущими деталями совершенно по-разному решают у тетив и косоуров (у лестниц с несущим ограждением подступенков не бывает). Практика показала, что из всего множества приёмов соединения подступенка и ступени с тетивой по настоящему хороший результат даёт только один (рис. 91), когда пазы в тетиве фрезеруют, повторяя полный профиль подступенка и ступени.

Применение тетив позволяет закрыть все торцевые срезы деталей конструктивно, и в этом их неоспоримое преимущество. Качество соединений здесь, как нигде, зависит от точности разметки, квалификации мастера и достоинств инструмента. Подробности технологии будут изложены во второй части книги. Подгонка "в ноль" всегда сложна, и часто лестничники применяют следующий приём. Пазы в тетиве делают шире, чем толщина подступенка и ступени — это очень облегчает подгонку. Сразу после сборки на клею в щели с внутренней стороны забивают клинья, а весь марш подшивают снизу декоративными панелями. Кроме того, такая конструкция позволяет стянуть тетивы длинными шпильками, пропустив их в закрытой полости под ступенями поперёк всего марша. Обычно хватает одной шпильки на три ступени. Если же удаётся профрезеровать пазы с достаточной точностью и лестница будет без подшивки снизу, то крепление ступеней выполняют саморезами. Для этого есть два способа: снаружи в торец ступени (рис. 92) и изнутри в тетиву (рис. 93). В последнем случае надо быть осторожным и точным, чтобы само-рез не вышел сквозь тетиву на лицевую поверхность.

В косоурных лестницах соединение ступени, подступенка и несущей детали намного разнообразнее. Главное их преимущество — меньшие требования к точности изготовления деталей. Основной недостаток — всегда есть открытые торцевые срезы древесины, которые надо или тщательно обрабатывать, или закрывать декоративными деталями и накладками. Обычно лестницу в помещении для экономии места проектируют вдоль стен и считают, что при ходьбе по лестнице люди могут испачкать обувью их покрытие. Автор полагает, что здесь гораздо больше поможет правильное воспитание и аккуратность, чем специальная защита стены. Тем не менее, рассмотрим, чем можно предохранить обои. По максимуму проблему решают установкой пристенного поручня и обшивкой стены деревянными панелями на высоту человеческого роста. В тетивных лестницах стену защищает сама несущая деталь, поэтому иногда применяют комбинирова-ный каркас — у стены тетива, а по внутренней стороне — косоур.

Обычно заказчики огранчиваются просьбой установить фальштетивы (рис.95) или плинтуса (рис. 96). Видов установки и украшения плинтусов очень много, у многих лестничников есть свои фирменные способы. Примыкание несущих конструкций лестницы к стене всегда ведет к асимметрии уже потому, что перила ставят только с одной стороны. Ограждения у стены ставить бессмысленно, а вот косоуры относительно ступеней мы вполне можем выровнять. Для этого отодвинем косоур от стены на 70-90 мм, а закрепим его с помощью столбов. Правая и левая стороны марша стали симметричными (не считая перил). Ступень теперь тоже не обязательно упирать в стену, можно оставить зазор шириной 25-30 мм. Подгонять её к фальштетиве не надо, правую и левую стороны можно оформлять совершенно одинаково. Намного облегчается работа отделочников и маляров. К сожалению этот способ применим лишь при возможности установки дополнительных столбов по стене.

Теперь рассмотрим свободный, не примыкающий к стене узел, состоящий из трёх деталей: ступени, косоура и подступенка. Это место на лестнице весьма заметно, поскольку часть ступеней находится на уровне глаз человека, стоящего рядом с лестницей. Зрительно оно даже важнее заходной ступени, недаром его так любят кинематографисты, телевизионщики и фотографы. С тетивной лестницей всё просто (рис. 76), а вот в "прозрачной" лестнице на косоурах без подступенков необходимо качественно отделать не только торец ступени, но и хорошо видимый, перпендикулярный ступени торцовый срез косоура. Эту часть можно отделать декоративной накладкой (рис. 97), калевками (рис. 98), фигурным вырезом (рис. 100).

Когда подступенок в лестнице присутствует, то можно либо закрыть его примыкание к косоуру угловой накладкой (рис. 88), либо выпустить подступенок на половину вылета ступени от косоура (рис. 94). Тогда его торец надо обрабатывать не менее тщательно, чем торец ступени (отдельные накладки на торец подступенка не практикуют, хотя они вполне возможны), а паз в верхней ступени точно рассчитать по длине подступенка. В литературе описан способ соединения подступенка с косоуром "на ус". Теоретически это очень неплохое соединение (рис. 99), но очень трудоемкое. Во всяком случае автору приходилось видеть его только в мебели. Присоединение ступеней к косоурам выполнить намного легче, чем к тетивам, поскольку их можно ставить по одной. Крепить ступени следует не менее чем в четырех точках. Наиболее распространены следующие виды такого соединения: — крепление саморезом через сту пень (рис. 101). Получившееся сверху от верстие сильно ухудшает внешний вид, но иногда его удаётся закрыть балясинами, когда их ставят по две на ступень; — крепление шкантами, наиболее любимое автором (рис. 102); — крепление саморезами изнутри (рис. 103), полезное, если ступени поко робились "винтом".

Саморезы, как таковые, ступень не притянут (исправления формы достигают струбцинами), но надежно удержат детали; — выборкой паза в ступени. Последний способ особенно хорош (рис. 104), поскольку возможный зазор между ступенью и косоуром смотрит вниз и незаметен. Также способ прекрасно скрывает возможную неточность изготовления косоуров. Продолжим тему деревянных ступеней. Есть ещё один очень важный момент в проектировании лестницы — промежуточные площадки. Можно рассматривать их как частный случай ступени, отличающейся наличием каркаса. Как правило, площадка — это массивный щит, склееный из ламелей по подобию ступеней. Это всегда крупная и тяжелая деталь, для разворота на 180°, размером не меньше 38x900x2000 мм по СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

Обычно площадку склеивают из нескольких мебельных щитов толщиной 38 или 40 мм с соединением на шпонку и крепят к каркасу глухарями 8x140 мм сквозь ребра жесткости через 250-300 мм. Тем не менее из-за больших габаритов её "ведёт" при сухости или увлажнении гораздо больше, чем ступени. Ещё хорошо, если дело обойдется небольшими трещинами — площадка может изогнуться, заскрипеть, и даже расшатать крепления к стенам при нарушении теплового и влажностного режима помещения или негодного материала. В некоторой степени проблему решает комбинированная конструкция, когда площадку клеят из листов влагостойкой фанеры, оклеивают по плоскостям шпоном, а по боковым граням бруском 15x40 мм. Такую конструкцию "ведёт" гораздо меньше и её можно использовать для облицовки бетона.

Также этот способ применяют для получения деталей из чрезмерно дорогих видов древесины, например, палисандра и венге. Никогда не следует проектировать площадку плотно примыкающей с трёх сторон к стенам, всегда оставляйте зазор 10-15 мм, который потом можно закрыть плинтусами. Как уже говорилось, площадка — та же ступень, только очень большая. Поэтому не забудьте, что у неё, как и у ступеней марша, будет нос, а за ним — паз для подступенка. Чтобы закончить тему, следует упомянуть так называемые колосниковые ступени (рис.105). Они удобны на крыльце деревянного дома, на них не задерживается ни грязь, ни вода , ни снег. Место под ними обязательно должно быть открытым, поскольку женщины всегда роняют здесь свои украшения и их надо как-то доставать. Итак, переходим к каркасу лестницы — косоурам, тетивам и столбам. Мы не обошли эти детали в предыдущих главах, в этой осталось только дополнить изложение предмета. Всегда желательно проектировать лестницу так, чтобы внешне каркас занимал в ней минимальное место, на первом плане должны быть функциональные детали — ступени и перила. Достигнуть такого эффекта удаётся редко, поэтому приходится уделять столбов внимание декоративной отделке несущих деталей. Прежде всего, это качественная отделка поверхностей.

Свободные рёбра тетив, косоуров, столбов и балок неплохо закруглить, а на крупные боковые поверхности, как это делалось в старину, наложить декоративные детали (рис. 76). Прямоугольные столбы можно украсить полукруглыми выемками (каннелюрами, фото 131), но не следует вдаваться в крайности и превращать опорный или промежуточный столб в подобие ордерной колонны. Отдельный вопрос — стыковка поверхностей, лежащих в одной плоскости. Это соединение встречается в косоурах, в площадках, облицовочных досках и других местах лестницы. Во многих случаях избежать его невозможно. Достигнуть идеального, с волосяным швом совпадения поверхностей можно только шлифовкой уже соединенных деталей. Но часто приходится монтировать окрашеные детали, где подшлифовка недопустима. Проблему можно решить конструктивно. Автор видит два способа обойти это затруднение, и в обоих случаях следует не маскировать, а напротив, выделить соединение деталей. Во-первых, подражая древним грекам и римлянам, можно выполнить рустовку (от латинского rusticus — "сельский") соприкасающихся деталей фаской или галтелью. Примеры изображены на фото 129 и рисунках 106 и 107. Во-вторых, можно поставить в место стыка дополнительную деталь (рис. 108). Хорошо дополнительной деталью загородить торцовый срез у окончания фальштетив и других деталей лестницы. Особенно эффективен этот приём в окантовках, длинных облицовочных досках, балюстрадах и вообще в тех деталях, у которых длина намного превосходит их сечение (фото 128).

Здесь следует отвлечься и вспомнить о нетрадиционной отделке лестниц. Там эти стыки не прячут, а напротив, подчеркивают повышенной массивностью деталей с выступающими торцовыми срезами (фото 113) Ещё раз следует повторить — чтобы искусно состарить изделие, навести на него ауру прошедших лет, требуются вкус и умение. Порой кажется: вроде бы обтесать абы как, чтоб не засадить занозу. Но результат получается совсем не тот — просто грубая работа. Очень серьёзный вопрос — установка косоуров относительно ступени. Если их сместить к середине (рис. 109), то марш станет жестче, но положение балясин выглядит неустойчиво. Можно установить косоуры точно под перилами (рис. 110), но тогда утрачивается жесткость ступени в лестнице без подступенков (если подступенки есть, то лучше ставить именно так). В старину, когда не было хорошего крепежа и клея, но в были в достатке силы и интеллект, иногда делали накладные балясины, которые пропускали через квадратное отверстие в ступени и крепили прямо к косоуру (рис. 111 и рис. 113). Вырезать отверстие под балясину не обязательно, достаточно внизу под ступенью установить как бы её продолжение (рис. 111). Точно так же можно установить заходной столб. Он, кстати, часто определяет иной размер заходной ступени по сравнению с рядовыми.

Чаще всего взаимное расположение косоура и ступени назначают из чисто практических задач удобства монтажа (рис. 112). Отступ балясины от края ступени, берут не менее двух радиусов калевки 12.5x2=25 мм или 1/2"х2=1" — здесь, как и в водопроводных трубах или цоколях лампочек ещё сохранились остатки дюймовых измерений и стандартов, нередких в лестницах. Действительно: лучшая проступь — 10", лучшая критическая высота — 100", параметр шага по Блонделю — 25" и т.д. Но вернемся к повествованию. Если нет других требований, то косоур отодвигают от края ступени (или ступень выходит за косоур, что одно и то же), примерно на 3", извините, сбился, на 75 мм. Как видно, тема главы плавно перешла к балясинам и столбам. Обычно балясины в косоурных лестницах крепят не внакладку к косоуру, а перпендикулярно к плоскости ступени. Закрепить их в таком положении можно многочисленными способами, приведем четыре из них. На рисунках 113 и 115 показано крепление балясин саморезами через вспомогательное отверстие сбоку или снизу. Традиционно красивым и аккуратным считают соединение этих деталей на шкант (рис. 114), но оно недостаточно прочное.