Несколько подробнее рассмотрим способ крепления балясины резьбовой шпилькой (рис. 116). Применить его можно только при строго перпендикулярном положении деталей. Саму резьбовую шпильку отрезают от глухаря диаметром 8 мм для крепления твердых пород древесины и 10 мм для хвойных пород. Длина шпильки не менее 70 мм. Конец отрезанной части затачивают на угол на заточном станке или болгаркой для завинчивания в отверстие. В ступени засверливаем отверстие диаметром 6 мм на глубину 35 мм (для 40 мм ступени). Шпильку заворачиваем в него газовым ключом №0 до упора, но без большого усилия, чтобы не пройти насквозь деталь. Далее, засверливаем балясину по центру сверлом 6,2 мм на глубину заведомо большую, чем торчащая из ступени шпилька. Руками (!) наворачиваем балясину на оставшуюся часть резьбы, насколько хватит сил. При этом, как правило, верхний диагональный срез балясины не совпадает с заданным. Газовым ключом №2 дотягиваем балясину до проектного положения. Кажется, что при этом может провернуться резьба. На практике такого не происходит, поскольку для проворота на отрыв надо повернуть балясину на 360°, что никогда не требуется. Если торец балясины обработан грубо, то на ступени могут остаться следы от такого поворота. Торец следует отпиливать на соответствующем оборудовании (торцово-усовочной машине) или шлифовать. На ступень для смазки можно нанести немного крема для бритья, он не оставляет следов на лаке. Полученное соединение вполне соответствует требованиям прочности и эстетики, клей в нем не обязателен.

Крепление балясин к тетиве осуществляют аналогично креплению к поручню, но лучше всего применять для него подбалясенник.

Описанные выше крепления балясин совершенно не годятся для лестниц с несущими ограждениями, там нужна совсем другая прочность.

Балясины применяют также в балюстрадах на балконах и лоджиях, но эта конструкция в некоторых важных деталях отличается от перил лестницы. В балюстрадах всегда используют подбалясенник, прямую установку столбов и балясин на пол не применяют. Поскольку ограждение проёма идёт по его краю, как единое целое с балюстрадой монтируют доски облицовки, полностью или частично закрывающие торец перекрытия. В прямой и короткой балюстраде трудностей не встречают — один конец крепят к выходному столбу, другой к стене через столб, пилястру или прокладку.

Накладные столбы

Но балюстрады бывают и очень длинные, тогда их приходится проектировать из отдельных секций, а для прочности добавлять промежуточные столбы.

Первая проблема — как закрепить такой столб. Есть несколько решений. Ограждение можно вынести в сторону проёма и закрепить столбы к торцевой части перекрытия (рис.117). В этом случае подбалясенник надо выполнить в виде карниза, а его стыковку со столбом продумать отдельно, иногда в виде декоративной детали. Приём хорош для узкого балкона. Можно установить столб на массивную промежуточную площадку, к которой привернуть его изнутри глухарем, а площадку, в свою очередь, прочно прикрепить к основанию (фото 133 и рис. 118).

Столбы баллюстрады на массивной площадке

Крепление столбов в потолок

Можно просверлить столб насквозь или склеить его из двух половинок с пазом внутри каждой из них, чтобы пропустить насквозь длинную шпильку (рис. 119). Один конец шпильки цементируют в отверстии, просверленном в перекрытии, а на другой навертывают гайку с шайбой, которая при затяжке притягивает столб к перекрытию. Автору пришлось использовать этот способ рядом с рассматриваемой в примерах лестницей для установки балюстрады на не очень прочный парапет из кирпича (фото 142). Помимо самой балюстрады укрепили и парапет. Столбы 75x75 мм были склеены из половинок с фрезерованным в них 18 мм пазом глубиной 9 мм. В качестве материала для четырех столбов послужили три стандартные ступени 38x900x300, распущенные вдоль по размеру ширины столбов. Конечно, при такой технологии остаётся много отходов, но сверлить столб насквозь в длину ещё труднее.

Крепление глухарем

Шпонка и вставка

Если можно продлить столб до потолка (рис. 120) или ещё каким-либо образом закрепить его сверху, то проблема устойчивости ограждения снимается как таковая (фото 121,122, 125).

В некоторых случаях удаётся просверлить перекрытие снизу под столбом и притянуть его оттуда очень длинным глухарём.

Следует также упомянуть традиционный способ крепления столбов к полу через шпильку с байонетной круглой гайкой (рис. 121). Гайку затягивать трудно, требуется специальная сегментная шайба и особый ключ. На монтаже для её затяжки наши пользуются зубилом, а немцы (когда ключ не подходит) — бородком. Несколько лучше выглядит крепление глухарём, для затяжки которого делают широкий паз с большой декоративной накладкой (рис. 122). Помимо вырезки сложного паза сомнение вызывает крупная накладка, но в некоторых случаях без неё не обойтись. В монтаже балюстрад очень помогает уже упоминавшийся способ "дополнительных деталей" (рис. 108). Стыковка длинных облицовочных досок и подбалясенников всегда проблематична. В месте стыка надо вставлять шпонку (рис. 123), иначе детали со временем разойдутся. Даже в условиях цеха идеально выполнить такое соединение для широкой и тонкой доски трудно. Гораздо легче вставить между ними дополнительную деталь, к которой доски будут стыковать под прямым углом (рис. 123). Появляющийся со временем зазор и изгиб при такой стыковке не столь заметны. Ещё лучше этот способ срабатывает на угловых соединениях (фото 128) Соединение деталей "на ус" под углом 45° — вещь весьма капризная, и его по возможности надо избегать. Но если без такого стыка обойтись невозможно (например, в картинной раме), то внутри соединения обязательно надо ставить шпонку или несколько шкантов.

На балюстраде удобно делать вставки и между подбалясенниками, и между облицовочными досками. Вставки между подбалясенниками одновременно служат площадками для установки столбов (рис. 124).

Площадка под столб

Возможно Вас заинтересует:

СТРАНИЦЫ: