• 18. Ветошь — не очень ветхие вещи из простиранной х/б ткани, например, дырявые, но чистые носки. Новая ткань не годится.
• 19. Карандаш восковый — в цвет лестницы. 1 шт. Неплохо иметь набор цветов, для чего после каждой лестницы карандаши не выбрасывать, а хранить.
• 20. Ленты и круги для шлифовальных машинок — крупностью Р80, Р100, Р120 и Р180 по 1 -2 каждого вида. Всегда иметь в запасе.
• 21. Бумага шлифовальная — мелкая и крупная. Лучше купить набор в автомагазине.
• 22. Губки шлифовальные — для межслоевого шлифования лака.
  Зерно 100 — 3 шт., зерно 180 — 3 шт., зерно 220 — 2 шт.
• 23. Полироль — для окончательной очистки поверхности перед сдачей.
• 24. Прокладки под струбцины — мягкая древесина толщиной 18-20 мм.
• 25. Мешки под мусор — 2-3 мешка емкостью 100-150 литров.
• 26. Воздушно-пузырчатая пленка — для упаковки лестницы, примерно, удвоенная площадь ступеней.
• 27. Оргалит — для упаковки ступеней и площадок, можно применять для шаблонов.
• 28. Доски обрезные — для верстака, лесов и подмостей. Часто всё необходимое уже имеется на объекте, но бывает, что надо и покупать.
• 29. Шпаклёвка — покупайте только при необходимости и точно в цвет лестницы.
• 30. Растворители — 646, 650 и средство для удаления старой краски (им удобно отмыть кисти). Всё лучше иметь в запасе.

Прокомментируем некоторые пункты списка. Чтобы глухари не пробили соединение насквозь, надо по чертежам весьма аккуратно рассчитать их длину и количество. Ассортимент глухарей достаточно велик, всегда можно найти наиболее подходящие. Внешний вид самых распространенных показан на фото 157. Бывают ещё и усиленные глухари с накладной резьбой, но они весьма редки и дороги. Покупку лучше делать на специализированной фирме — там они намного дешевле. Вместо глухарей 6 мм автор обычно использует саморезы того же диаметра, но это дело вкуса.

У глухарей диаметром 6 мм: головка под ключ 10 мм; засверловка под резьбу 5 мм; выпускают длины 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 150 мм.

У глухарей диаметром 8 мм: головка под ключ 13 мм; засверловка под резьбу 6,3 мм; выпускают длины 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 160, 170, 180, 200 мм.

У глухарей диаметром 10 мм: головка под ключ 17 мм; засверловка под резьбу 8 мм; выпускают длины 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220 мм.

У глухарей диаметром 12 мм: головка под ключ 19 мм; засверловка под резьбу 9,7 мм; выпускают длины 240, 260, 280, 300 мм.

Существенное замечание по использованию глухарей и саморезов в конструкциях из твёрдых пород древесины. Засверливать деталь перед завинчиванием надо обязательно! Глубина засверливания должна быть больше, чем глубина завинчивания! (рис. 127). Оба эти требования совершенно обязательны, иначе глухарь или саморез сломаются, уперевшись концом в материал. Завинчивать глухари лучше всего авторемонтным инструментом (головками), он просто идеально подходит для этой цели. Только следите, чтобы ключи были чистыми, поскольку тёмные масляные пятна с древесины не выводятся.

Дюбели MUNGO MGD упомянуты не зря. Они не раз выручали автора в почти безвыходных ситуациях. Дело в том, что их можно применять в стенах, имеющих пустоты, например, в кладке из щелевого кирпича.

Если обычные дюбели внутри кладки просто раздавливаются, то эти накручиваются на глухарь и заполняют пустоты (фото 157). Дюбелей других фирм, обладающих такими же свойствами, автору пока не попадалось. Здесь же следует упомянуть так называемые химические дюбели. Это мягкая пластиковая капсула диаметром под забиваемую шпильку, содержащая эпоксидную смолу и в ней ещё одну капсулу с отвердителем. К химическому дюбелю фирма прикладывает шпильку со специальным покрытием, обладающим адгезией к эпоксидной смоле и цилиндр из сеточки, препятствующей вытеканию смолы из отверстия. Отверстие в бетоне или кирпиче засверливают под стандартный диаметр, вставляют капсулу и забивают шпильку, раздавливая и перемешивая состав. После затвердения смолы получается прочное соединение. Для этой же цели служат двух компонентные тюбики с эпоксидной смолой. Такое вклеивание крепежа позволяет ставить шпильку всего в 10-15 мм от края железобетонной панели.

Декоративные заглушки (они же пуговицы или пробки), как правило, изготавливают из того же материала, что и лестница, и продают вместе с остальными деталями. Деревянные заглушки дороги. Сейчас выпускают много пластмассовых, более дешевых, но вся проблема в цвете. Пластмасса не окрашивается, и хотя выпускают большой ассортимент цветов, нужный оттенок удаётся подобрать не всегда (фото 157). Заглушку в отверстие лучше всего ставить на цветной силикон, тогда её нетрудно вынуть для протяжки крепежа. Шканты (они же деревянные гвозди, штифты, пробки и т. п.) — самый древний и надёжный способ соединения деревянных деталей (рис. 128). Применять их следует вместе с отметчиками, которые лучше заказать токарям (рис. 129), но можно и сделать из концов глухарей (фото 157). Для работы требуется не меньше четырёх таких отметчиков.

Подробно рассмотрим крепление ступени к косоуру на шкантах. Сначала сверлим отверстия в косоуре на глубину точно 20 мм, используя сверло с заточкой по дереву и ограничитель глубины (фото 157). Достаточно 2-3 отверстия на каждый косоур диаметром под выбранный шкант. Отверстия продувают и в них вставляют отметчики высотой 21 мм. Накладывают в проектное положение ступень, обстукивают, и на ней остаются четкие следы от всех отметчиков. По ним засверливают ответные отверстия глубиной 30 мм. Далее следует смазать клеем отверстия в косоуре и забить в них шканты длиной 45 мм с заостренными концами. Для выхода лишнего клея следует сострогать лыску на шканте шириной не более 2-3 мм. Потом клеем намазывают выступающую часть шканта, на плоскости косоура наносят цветной силикон и ставят ступень. Если всё сделано правильно, то концы шкантов попадут в отверстия ступени. Прижимать ступень можно, сев на неё втроём минут на 5-10. Этого усилия достаточно, чрезмерная нагрузка может покоробить марш. Для точной установки деталей относительно друг друга при соединении шкантами неплохо использовать направляющие, временно притягиваемые струбцинами (рис. 130).

Есть ещё один остроумный способ получения отметок для ответных отверстий, когда устанавливать направляющие сложно (например, при наращивании поворотного столба с точёной средней частью). После дрели начальные отверстия не продувают от пыли. Деталь, в которой они просверлены, аккуратно устанавливают сверху ответной и по ней наносят строго вертикальный удар киянкой.

На ответной детали остаются небольшие кружочки древесной пыли, вполне точно указывающие места ответных отверстий. Шканты лучше применять наибольшего возможного в соединении диаметра — 12, 14, 16 мм и даже больше. Такие диаметры могут легче компенсировать неточность сверления ответных отверстий. В мебельном производстве отверстия под шканты обычно сверлят по стальным шаблонам. Прочность соединения на шкантах весьма велика. Когда однажды во время монтажа была безнадёжно испорчена четвёртая ступень (на неё упал со второго этажа подступенок), то для замены пришлось распиливать её на части циркуляркой, кувалдой выбить не удалось.

Несколько слов о шайбах. Под головку глухаря надо подкладывать именно усиленные, толстые. Всё-таки мы соединяем деревянные детали и плоскость прижатия должна быть достаточно большой. Тонкие шайбы, меньше миллиметра толщиной, глухарь раздавливает на конус. Такое соединение впоследствии может треснуть или разболтаться. Наружный диаметр шайбы зависит от диаметра декоративной заглушки, по которой сверлят заглубление, а внутренний — по глухарю. Несколько шайб также могут помочь для уменьшения глубины завинчивания глухаря.

Клеи, применяемые в настоящее время (фото 158), настолько же превосходят прежние, как автомобиль конную тягу. Конечно, автору известно о существовании натуральных клеев — казеинового, мездрового, костяного и прочих. Кое-где, например, в ремонте музыкальных инструментов, их используют до сих пор. Прочность соединений на этих клеях всегда зависела от точности подгонки, а не от достоинств самого клея. В серьёзных отраслях промышленности (авиация, судостроение) от них отказались в пользу синтетических ещё в сороковые годы прошлого века. Подробных пособий по использованию современных видов клея автору пока не встречалось, поэтому для ознакомления с ассортиментом такой продукции лучше всего посетить какую-либо крупную специализированную фирму.

В лестничном деле существуют два основных вида сборки: на цветной силикон и на жёсткую склейку. Если все соединения дублированы стальным крепежом, то допустима сборка некоторых лестниц только на силиконовом герметике. Вообще-то это не клей, а именно герметик, но при хорошей конструкции и точной подгонке деталей его применение безмерно облегчает монтаж. Особенно легко даётся заделка швов — выдавившийся силикон снимают влажной тряпочкой, при этом на оставшейся поверхности образуется глянцевая плёнка. Такую технологию стали применять сравнительно недавно, и хотя автор постоянно применяет цветной силикон для звукоизоляции и заделки щелей, в отношении его тотального использования проявляет некоторый консерватизм. Всё-таки соединение деталей в лестнице должно быть максимально прочным.

Для клеевых соединений в лестнице используют как минимум два (бывает и больше) вида клея: один жидкий, другой вязкий.

Применение жидких видов клея требует хорошей подготовки поверхностей и плотного сжатия деталей струбцинами или в вайме. Зато и соединение получается сильнее, чем прочность самого дерева. При намеренном разрушении такого узла скол пройдёт где угодно, только не по месту склейки. Для склеивания древесины как в мастерских, так и на месте монтажа чаше всего используют клеи на основе поливинилацетатной (ПВА) и полиакрилатной водных эмульсий. Наиболее популярны виды, указанные в списке, но есть и много других хороших сортов. К сожалению, подавляющее большинство промышленных клеев (Клебит, Йоваколь, Раколл) выпускают в огромных вёдрах, из которых для монтажа приходится отливать литр-другой. Этими клеями соединяют ламели заготовок и совершенно логично применять их во многих соединениях лестницы. Указанный в списке Titebond II Premium (полиакрилатный) выпускают в мелкой и очень удобной фасовке (фото 158). Ещё в молодости автор застал колоритную картину появления клея ПВА в столярном деле. Однажды в модельном цехе одного предприятия, где автор работал конструктором, делали отливочную модель башни танка из щитовых заготовок. Заказ был сдельный и срочный, но на беду кончился столярный клей. На складе его не оказалось, и откуда-то притащили бочонок нового тогда ПВА. Сначала столяры отнеслись к нему с сомнением, но начальство приказало — начали работать. Понравилось. Когда через три дня привезли столярный казеиновый клей, модельщики с ним работать отказались.

Все вышеперечисленные виды весьма близки по своим свойствам: они водорастворимы, и выдавившийся из шва клей легко убрать мокрой тряпочкой. У всех них присутствует так называемая "белая точка" +7°С, ниже которой клей не полимеризуется, а просто высыхает, образуя хрупкую белую массу (заметим, что после склеивания и выдержки в нормальных условиях соединение можно эксплуатировать на холоде). Нормальная температура для работы с клеем — не ниже +15°С, и если её не удаётся достичь на рабочем месте, то лучше использовать клеи на основе органических растворителей ("Момент"), но такой прочности Вы уже не получите.