Оптимальная температура — около +20°С. При более высокой резко сокращается "открытое время", обычно это 5-6 минут до образования пленки на открытой поверхности клея при его нанесении. Так что за эти минуты надо успеть не только намазать, но и соединить детали. Опытные рабочие для ускорения процесса наносят клей валиком. Выдержка под прессом у разных сортов клея все-таки разная, но действует правило: "до обеда склеил, после обеда можешь пилить". Через час клеевое соединение можно разжимать и осторожно обрабатывать, поскольку полную прочность изделие наберёт через сутки, еще лучше склеить вечером, а обрабатывать следующим утром.
В качестве вязкого клея, способного заполнить толстым слоем возможные зазоры очень часто используют жёлтый тюбик Titebond Heavy Duty (фото 20), который обычно и называют "жид-« ими гвоздями", хотя на самом деле под маркой "LIQUID NAILS" имеется более 50 самых разных клеев. включая такие специфические, как клей для зеркал. Есть несколько тонкостей его использования: всегда храните тюбики вертикально, иначе Вас замучают воздушные пузыри, выдавливающие клей из тюбика, когда он уже не нужен; имейте под рукой гвоздь 150 мм, чтобы проткнуть алюминиевую мембрану перед сменой тюбика; для прочности соединения точно следуйте инструкции — наносите клей точками или змейкой, а перед сжатием проверните или подвигайте детали относительно друг друга, чтобы сбить плёнку, мгновенно образующуюся на поверхности клея. Время, за которое этот клей набирает достаточную прочность, велико — до суток, в зависимости от толщины слоя. Выдавившийся из шва валик клея ни в коем случае сразу не трогайте, а то он вымажет всё вокруг. Через 10-12 часов валик высохнет и вы без труда срежете его ножом или стамески Старайтесь закрывать носик тюбика подходящим колпачком, чтобы клей не засох. Автор использует для этого колпачок от шариковой ручки.
Силиконо-акриловый герметик, а часто и просто цветной силикон (фото 158), прекрасно подходят для заделки швов и других зазоров, только не путайте их со шпаклёвками, это разные составы для разных целей. Удобно применять герметики, используемые в паркетных работах, поскольку у них достаточно велик ассортимент цветов. Тон герметика хорошо виден со стороны полиэтиленовой пробки тюбика. Не верьте тому, что написано про цвет на этикетке, лучше сверяйте с образцом. Во всяком случае цвет "oak" (дуб) отлично подходит для не тонированного бука.
Тонировку (морилку), лак, кисти, скотч малярный, шлифовальные губки и полироль используют для окраски лестницы. Технология их применения будет рассмотрена в главе 14.
Восковые карандаши (фото 159) применяют для заделки мелких дефектов поверхности. Особенно хорошо цветной воск закрывает ямки при заглублении отделочных гвоздей. Самим карандашом ямку заделывать не пытайтесь. От него надо ножиком отделить небольшой кусочек, размять его пальцами до мягкости и втереть пластиковым шпателем образовавшуюся липкую массу в щель или ямку с небольшим бугорком. Выждав пару минут, можно затереть, сравнять с окружающей поверхностью воск с помощью тряпочки или туалетной бумаги.
Шпаклёвку неплохо иметь для устранения дефектов плоских поверхностей перед окраской. Сама шпаклёвка окрашивается очень плохо, поэтому желательно подбирать её в цвет лестницы. Обязательно дайте ей высохнуть в течении часа перед шлифовкой, и не пытайтесь заделать слишком большие выбоины. Честнее заменить деталь или сделать деревянную вставку.
Все вспомогательные материалы лучше держать не навалом, а уложенными в картонные ящики с соответствующими надписями.
Несколько слов о крепеже и материалах, которые в лестницах использовать нельзя. Прежде всего, исключите гвозди. В твердую древесину они не вбиваются, а мягкую раскалывают. Даже если Вы делаете чисто вспомогательную стремянку или подмости, сколачивать их не следует. Все надёжные, прочные соединения делают только на винтовых креплениях — саморезах, глухарях, болтах и винтах. Вообще сфера применения гвоздей в строительстве с каждым годом сокращается и видимые соединения ими не выполняют.
Абсолютно неприменимы в лестницах штукатурные шпатлевки с меловыми заполнителями. Очень скоро, ещё до конца монтажа они растрескаются и выкрошатся, задав Вам несколько дней утомительной работы по переделке швов.
Не следует пользоваться старыми шурупами с прямым шлицем. Прочность и твердость их металла совершенно недостаточна для лестничных соединений.
ГЛАВА 11. ИНСТРУМЕНТ И СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
Выше уже упоминалось, что изготовление лестницы — одна из наиболее сложных строительных работ. Когда автору рассказывают, что в старину рубили избу одним топором, он всегда возражает, что были ещё и малка, отвеска, аршин, нитка, долото, уголёк и т. д. Никогда не следует обольщаться, что сложную работу можно сделать минимумом инструмента. Отдельно расставлены основные (которые только и могут обеспечить качество изделия) и дополнительные (повышающие производительность труда) инструменты. К сведению заказчиков: большое количество дорогого инструмента — одна из причин обращения к специалистам по монтажу лестницы. У них он обязательно есть.
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖА ДЕРЕВЯННОЙ ЛЕСТНИЦЫ
Электроинструмент обязательный:
- 1. Электропила дисковая (циркулярка, паркетница).
- 2. Электродрель — 2-3 шт.
- 3. Торцово-усовочная пила ("косорезка").
- 4. Ленточная шлифовальная машина ("танк") с лентами.
- 5. Эксцентриковая вибрационная шлифовальная машина ("пчелка") с кругами.
- 6. Ручная фрезерная машинка ("фрез").
Электроинструмент дополнительный:
- 7. Электролобзик.
- 8. Шуруповерт аккумуляторный.
- 9. Перфоратор.
- 10. Заточной станок.
- 11. Углошлифовальная машина ("болгарка").
- 12. Прожекторы осветительные 300-500 Вт — 2 шт.
- 13. Переноски — удлинители на 4 розетки каждая 10 м, 15 м, 25 м.
- 14. Пылесос.
- 15. Электрорубанок.
Измерительный инструмент основной:
- 1. Рулетки 5 м и 10 м.
- 2. Линейки 500 мм и 1000 мм.
- 3. Штангенциркуль с глубиномером.
- 4. Угольники 250 мм и 500 мм двухсторонние.
- 5. Уровень 1000 мм.
Измерительный инструмент дополнительный:
- 6. Водяной уровень 10 м.
- 7. Транспортир.
- 8. Лазерный дальномер, лазерный уровень.
- 9. Измеритель влажности.
Режущий инструмент:
- Набор свёрл от 1 до 10 мм через 0,5 мм.
- Сверла удлиненные 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм.
- Сверла под заглушки по дереву 10, 20, 30 мм.
- Сверла твердосплавные для перфоратора 6, 8, 10, 12, 14 мм.
- Сверла с заточкой по дереву 8, 10, 12, 14 мм.
- Ножовка по металлу.
- Ножевка по дереву с мелким зубом.
- Фрезы пальчиковые R12 и R18 высотой 30 мм.
- Фрезы закруглительные R5, R10, R12 мм.
- Фрезы каннелюрные 12, 15, 20 мм.
- Фреза для шпонки (шплинта) 5x10 мм.
- Фрезы копировальные 18x60 и 18x30 с подшипниками сверху - 1 шт. и снизу — 1 шт.
- Зенкер.
- Нож с выдвижным лезвием.
- Рашпиль и напильники драчевые — плоский и круглый.
- Топорик.
- Стамески 6, 10, 20, 40 мм.
- Шлямбуры ручные — пика и долото.
Монтажный инструмент:
- Молоток 200 гр.
- Кувалда 2 кг.
- Струбцины раздвижные 70х(0-250) — 4 шт.
- Струбцины раздвижные 120х(0-300) — 2 шт.
- Струбцины раздвижные 120х(0-700) — 2 шт.
- Набор головок и гаечных ключей автомобильный.
- Набор отверток плоских и крестовых.
- Набор бит к шуруповерту с удлинителями.
- Пистолет для тюбиков с клеем усиленный.
- Пассатижи.
- Бокорезы.
- Набор отметчиков для шкантов.
- Шило.
- Ключи газовые №0 и №2.
Отделочный инструмент:
- Кисти и валики для тонировки и лака.
- Шпатель стальной.
- Шпатель резиновый.
- Шпатель пластмассовый.
- Кюветы для лака и тонировки.
- Банки стеклянные с крышками.
Сразу надо оговориться: и сам автор, и его знакомые лестничники пользуются ещё большим количеством наименований инструмента, например, электромонтажным, слесарным и металлорежущим. Но нельзя объять необъятное, в обсуждении ограничимся приведённым списком. Несколько слов о старом, наследственном инструменте. У автора есть и такой — отцовский топорик из отменной стали, привезённый из Ленинграда в 1961 году, дедовская буссоль-астролябия, с которой тот восстанавливал после басмачей каналы в Туркестане и другие. Есть надежда, что и нынешний послужит сыновьям и внукам, поэтому покупайте лучшее и берегите инструмент.
Начнём с электроинструмента, поскольку работа без него совершенно немыслима. Когда на объекте отключают свет, вся деятельность прекращается и возобновляется только с подачей тока современного режущего электроинструмента характерна очень высокая скорость обработки древесины — десятки, а то и больше ста метров в секунду. За счёт такой скорости достигается высокая чистота поверхности, часто не требующая дополнительного шлифования. На стройке всё чаще слышен не звон пил или стук топора, а ультразвуковой визг фрез. Конечно, на таких скоростях даже самая лучшая сталь быстро затупится, поэтому пильные диски, ножи и фрезы сейчас применяют только твердосплавные. Твердосплавный инструмент изнашивается очень медленно, но и заточить его непросто, обычно покупают новый. Тупой или неправильно заточенный инструмент прижигает древесину трением и вывести эти тёмные пятна трудно.
Есть несколько замечаний, относящихся ко всем видам электроинструмента. Во-первых, он различается как сетевой и аккумуляторный. Разница совершенно понятна: аккумуляторный инструмент не особо мощный, но вы не будете связаны проводами. Вторая градация — профессиональный и любительский. Профессиональным можно считать инструмент, которым можно работать сутки напролёт без перегрева и сбоев; у него имеется несколько степеней защиты от перегрузок и от "дурака"; к нему удобно подключать пылесос. Любительский инструмент рассчитан на небольшие нагрузки, в нем, например, фирма может применить пластмассовые втулки вместо шарикоподшипников (Skill).
