Профессиональный инструмент в несколько раз дороже любительского. Рассмотрим упомянутые в списке инструменты с точек зрения их покупки, комплектующих и применения.
Основной электроинструмент:
Электропилы дисковые различают, прежде всего, по максимальной глубине пропила от 50 до 85 мм, который, в свою очередь, зависит от диаметра пильного диска. Для лестничных работ вполне подходят инструменты с глубиной пропила 65 мм, меньших может не хватить по глубине и мощности, большие слишком тяжелы. Разброс цен на пилы очень велик. Самые лучшие и дорогие — швейцарской фирмы Hilti, той самой, что выпускает перфораторы. При выборе пилы обратите внимание, чтобы шарнирные детали и передней и задней подвески, а также рейка глубины были литыми. Ещё лучше, если будет литой опорная плита. Если эти детали штампованные, то очень скоро отверстия в них разболтаются и ровного пропила уже не получить. Очень полезно, если у пилы есть электронный тормоз, но это дорогое удовольствие. Почти всегда электропилы продают с параллельной направляющей, расклинивающим устройством, ключами и всегда с пильным диском. Но если всего этого в комплекте нет, или диск предлагают стальной вместо твердосплавного, лучше откажитесь от покупки и поищите другую пилу. Возьмите с собой штангенциркуль и глубиномером проверьте в двух точках параллельность пильного диска и боковой грани плиты. Если разница на базе измерения 150 мм более 0,3 мм, ищите другую пилу. Недопустимо видимое глазом осевое биение диска, радиальное тоже неприятно, но не так страшно. Оба вида биения могут зависеть от диска, тогда попросите продавца его заменить.
Единственные комплектующие для электропилы — диски. Они отличаются диаметром, посадочным отверстием, шириной пропила и количеством зубьев. Считают, что чем больше у пилы зубьев, тем чище пропил. Прямой зависимости здесь нет, поскольку редкозубую пилу можно вести немного медленнее и получить точно такой же результат. Запомните при покупке, какое посадочное отверстие (30 или 32 мм) и внешний диаметр у вашей пилы, такой же на будущее и покупайте. Чем меньше ширина пропила у диска, тем легче пилить. Но встречаются операции (например, выборка паза циркуляркой), где большая ширина пропила намного повышает производительность. Так что и толстая пила в запасе не повредит. Автор слышал, что плотники вместо диска вставляют в пилу фрезу 12x200 и выбирают ею четверь в досках с одного прохода, но сам такого не видел.
Дисковая электропила — очень универсальный инструмент, если применить к ней дополнительную оснастку. Идеально ровный распил, пригодный для склеивания на гладкую фугу можно получить следующим способом. Как видно на фотографии 161, электропилу двигают вручную вдоль направляющей рейки, которая выставлена по шаблону на определённом расстоянии от линии разметки и притянута к обрабатываемой детали струбцинами. Для получения хорошего результата диск пилы должен быть строго перпендикулярен плоскости опорной плиты инструмента и параллелен боковому ребру этой плиты. Шаблонами для выставки направляющей служат две рейки разной ширины. Узкую используют, если мы хотим провести распил вправо от линии разметки, широкую — если влево от линии. Ширина первого шаболна равна расстоянию от края опорной плиты пилы до диска, другой больше на ширину пропила. Применение таких шаблонов заметно ускоряет работу. Точно такое же приспособление, только с другими шаблонами с успехом используют для лобзика и фреза. Применение штатной параллельной направляющей хорошо описано в инструкциях, прилагаемых к пилам. Автор постоянно пользуется циркуляркой для изготовления косоуров, забежных ступеней и прочих плоских деталей, но справедливости ради надо сказать, что эти работы можно делать и другими инструментами. Дисковой пилой удобно делать глубокие и широкие пазы на столбах. Для этого надо выставить пильный диск на заданую глубину, проверить её на образце из отходов штангенциркулем, и прорезать параллельные пропилы через 5-6 мм поперёк столба. Гребенку из пластинок легко сбить стамеской и дошлифовать поверхность "танком". Глубина паза при этом выдерживается вполне точно.
При выборе электродрели обратите внимание на её мощность, от которой зависит максимальный диаметр используемого сверла. Обычная мощность дрелей от 300 до 1400 Вт. По твёрдой древесине 300 ватт достаточно для сверления диаметром 10 мм, 600 Вт — 20 мм, 1000 Вт — 30 мм. Современные дрели, как правило, универсальны. Имеется в виду, что у них есть реверс, плавное изменение оборотов, ограничитель пускового тока, двухскоростной режим, переключатель ударного и простого сверления. Последнее для работы по дереву не нужно, но, если придётся сверлить бетон, дрель может частично заменить перфоратор. Дрели всегда комплектуют патроном, обычно трёх кулачковым с максимальным диаметром свёрл 10 или 13 мм. У импортных дрелей чаще бывает самозажимной патрон, он намного удобнее и проворнее при замене свёрл. Для работы в труднодоступных местах, например, в соединениях балясин с поручнями, существуют угловые дрели.
У них расстояние от оси сверлильного патрона до верхней кромки корпуса менее 90 мм, что позволяет работать в промежутке между балясинами и в других неудобных местах. На рабочем месте рационально иметь три дрели разной мощности, чтобы зарядить сразу три сверла: 30, 10 и 8 мм для сверления под глухари. Дрели не особо дороги, фирменные свёрла к ним стоят дороже самого инструмента.
Для монтажа лестницы требуются сверла разной конфигурации и назначения (фото 160). Прежде всего это обычные универсальные спиральные свёрла, которые лучше брать набором в стальной коробке с диаметрами от 1 до 10 мм через 0.5 мм. Этих размеров недостаточно, поэтому дополнительно закупите диаметры 10.5, 11, 12, 13 мм нормальной длины. Очень хороши недавно появившиеся спиральные свёрла с двойной кромкой или центрирующим лезвием, но они пока дороги. Также вам понадобятся длинные сверла 6, 8, 10 и 12 мм, свёрла с заточкой по дереву и перьевые сверла. Автору особенно нравятся сверла сборные, где в оправку вставляют режущую пластинку в форме пера; они дёшевы, но удобны в работе и очень легко затачиваются. Для отверстий под декоративные заглушки применяют сверла-фрезы диаметрами 20 и 30 мм, лучше твердосплавные. Для этой цели существуют ещё керновые свёрла по дереву, но работать ими можно только на сверлильном станке в мастерской. Наборные свёрла в лестничном деле не применяют из-за невысокой точности. Для сверления бетона и кирпича лучше применять перфоратор, поэтому сверла к нему будут описаны позднее.
Кажется, что электродрелью работать несложно. На самом деле всё не так просто и глубокие отверстия даже очень опытные работники сверлят вдвоём (фото 162). Направление сверления мы задаём вручную, а это требует определённых навыков и даже ловкости. Есть упражнения, помогающие правильно поставить руку для сверления. Первое — сверление вдвоём — показано и объяснено на фотографии. Второе (фото 163) — с перьевым сверлом большого диаметра. Сначала древесины касается направляющее острие, потом подрезающая часть. В упражнении надо добиваться, чтобы подрезающее лезвие оставляло на плоскости доски ровный круг, а не касалось её только одной стороной, оставляя полулунную выемку. Другая проблема — точность совпадения разметки и отверстия. Древесину можно накернивать перед сверлением. Технологии сверления дерева и металла очень отличаются друг от друга. Если металл мы можем сначала пройти тонким сверлом, а потом рассверлить большими диаметрами, то у древесины, в силу особенностей заточки сверла и относительной мягкости материала — наоборот. Под глухарь 10, например, сначала сверлят диаметр 30 под заглушку, потом 10 под тело и лишь в последнюю очередь диаметр 8 под резьбу. Для сверления на точно заданную глубину следует пользоваться ограничителем глубины, который проще всего делать из деревянного бруска, просверливая его насквозь (фото 157). Вместо какого-то универсального приспособления проще каждый раз отрезать на "косорезке" новый ограничитель, точно отмеряя его по длине, это быстрее, чем регулировать выпуск сверла или штатного упорного стержня. Будьте внимательны при заточке сверла. Слишком острый угол приводит к очень быстрому погружению инструмента в материал, так что дрель даже трудно удержать в руках. По возможности старайтесь закреплять деталь струбцинами, чтобы держать дрель двумя руками. Автор воздерживается от тривиальных объяснений, что именно делают электродрелью, но в то же время предостерегает от использования инструмента не по прямому назначению. Фрезеровать или шлифовать деталь электродрелью с помощью дополнительных приспособлений просто некультурно.
Торцово-усовочную, или просто торцевую пилу (фото 164), иногда в шутку именуют "косо-резкой" за способность исключительно точно выдерживать углы распила заготовки в двух плоскостях (стусла могут отдыхать). Это самый дорогой и главный инструмент лестничника. Выбирать "косорезку" (так её будем дальше называть, чтобы не путать с другими пилами) следует из следующих соображений: она должна распиливать необходимые нам детали полностью или хотя бы на 90% (остальное можно допилить, повернув заготовку); нам должно хватить денег на такую покупку. Первое требование неотрывно связано со вторым, поскольку если мы хотим купить "косорезку", распиливающую ступени поперёк, то добротная будет стоить не меньше $800. Поэтому обычно останавливаются на покупке машины, распиливающей столбы 100x100 почти до конца с диаметром диска 255 мм, мощностью 1,5 — 2 кВт. На ней можно пилить столбы, поручни, балясины и великое множество более мелких деталей. Конструкций "косорезок" очень много, кроме обычного маятникового хода бывают направляющие или шарниры, позволяющие увеличить длину распила, привод пильного диска может быть прямым или ременным, есть много типоразмеров с диаметром пилы от 125 до 355 мм. Последний писк совершенствования -лазерный прицел места распила. Писать про "косорезки" можно долго, но лучше просмотрите на них в специализированных магазинах.
Никаких особых приспособлений для косорезки автору не встречалось. Время от времени перетачивайте или меняйте пильный диск.
