Что касается приёмов работы, то главное — обращайтесь с машиной очень аккуратно, даже нежно. "Косорезка" — инструмент прецизионный. Той точности, с которой она в считаные секунды отпилит столб, вручную добиться очень трудно. Автор обычно привинчивает косорезку к верстаку для удобства работы и сразу заготавливает подкладку для длинных деталей. По высоте она соответствует поворотному столу машины, длина берется не менее 400 мм, чтобы использовать подкладку для упора при резке одинаковых деталей (фото 164), например, балясин. Для заготовки мелких деталей упор иногда ставят прямо на станину косорезки и притягивают штатным прижимным винтом. Обычно пиление производят по разметке, и надо немного потренироваться, чтобы точно попадать пилой в линию.

Шлифовальные машины бывают ленточные, варио, вибрационные, дельта, эксцентриковые, прямые и угловые. В лестничном деле более всего применяют ленточные и эксцентриковые.

Ленточная шлифовальная машина (фото 166), ленточный напильник, некоторые за их силу называют "танк". Это как раз тот случай, когда любительскую машинку покупать нельзя. У автора в сарае лежат несколько штук купленных из экономии, но очень скоро сломавшихся из-за перегрева. Вся машина должна быть на подшипниках и с алюминиевым корпусом, обеспечивающим отвод тепла. У инструмента обязательно должен быть переходник к пылесосу, прикладываемые мешочки для сбора пыли недостаточны для аккуратной работы. Ленточно-шлифовальные машины различают по размеру используемой ленты: самая маленькая 65x400 мм, далее идут наиболее популярные 75x457, 75x510, 75x533 мм и большие, тяжелые машины 100x560 мм. Для лестниц используют средние машины мощностью 600 — 700 Вт с шириной ленты 75 мм, хотя можно применять и другие. О качестве многое говорит шум — чем лучше машинка, тем она тише.

Комплектующие для ленточных шлифовальных машин — ленты. К их выбору надо отнестись внимательно, поскольку качество лент сильно отличается. Некоторые быстро лопаются по склейке, махрятся по краю, другие служат очень долго. Ленты отличают по размеру и крупности абразивного порошка. Для обработки древесины служат только красные ленты. Белые идут для краски, голубые — металл, черные — керамика. Зернистость лент измеряют количеством зёрен на дюйм (опять !) от 40 до 400. Для лестниц используют: самую грубую — 60, самую тонкую — 220. В комплекте с машинкой всегда надо иметь одну ленту с зерном 60, две — 80, две — 100, более мелкие — только по необходимости, поскольку тонкую шлифовку лучше делать "пчёлкой".

"Танк" — очень сильная машинка, за проход можно снять сразу несколько миллиметров древесины, поэтому работать надо осторожно. Одно неловкое движение может безнадёжно испортить дорогую деталь. Сначала включайте ход ленты, только потом подводите инструмент к поверхности. Циклёвочную машину "танк" не заменяет, большие поверхности им обрабатывать трудно, даже самый легкий наклон оставляет выемку, и чтобы её качественно устранить, надо снова шлифовать всю плоскость. Если всё же плоскость шлифовать надо, желательно выбирать направление шлифовки вдоль волокон. "Танк" незаменим на обработке торцов древесины, особенно закруглений больших радиусов, которые удобно делать по разметке. Больше, чем "танк", пылить ни одна машина не может, поэтому при работе с ней применяйте пылесос.

Эксцентриковая вибрационная шлифовальная машина (фото 167) за свою покладистость в работе и тихий, ровный гул прозвана "пчёлкой". Она шлифует поверхность плоским шлиф-кругом из бумаги, прикрепляемым на липучке к шлифтарелке. В них проделано несколько отверстий для отсоса пыли, которую собирают в небольшой мешок или пылесос. Шлифтарелка движется в плоскости по сложной траектории, совмещающей вибрацию и вращение, поэтому машинку надо отличать от орбитальной, где рабочий орган просто вращается. Диаметр шлифкруга бывает у разных машинок 115, 125 и 150 мм. Машинка весьма универсальна, и если выбирать между "танком" и "пчелкой", предпочтите последнюю, несмотря на меньшую производительность. Покупать лучше машинку с тарелкой 125 мм. конечно профессиональную, поскольку шлифовки при изготовлении лестницы очень много.

"Пчёлку" надо укомплектовать соответствующими шлифкругами с зерном 80, 100, 120, 160, 180 и 200, а также иметь в запасе шпифтарелку, её тоже иногда приходится менять.

Работать "пчёлкой" нетрудно, главное внимание и терпение, поскольку иногда (при шлифовке стыков площадки, например) приходится держать её в руках несколько часов подряд. Шлифовать ею можно не только плоские но и выпуклые, и даже вогнутые с большим радиусом детали.

Ручная фрезерная машинка (в просторечии фрез, фрезер) (фото 169) — абсолютно незаменимый инструмент. Когда-то у автора ее не было, и сейчас эти времена "стамески" вспоминаются, как кошмарный сон. При выборе машинки, помимо профессиональности, надо руководствоваться её мощностью.

В лестницах обрабатывать приходится бук, дуб, а то и бамбук, а это вам не сосна. Для обработки твёрдых пород древесины требуется втрое большая мощность, чем по хвое, поэтому берите фрез не меньше, чем 1600 Вт, позволяющий получать требуемый профиль обработки с одного прохода. Вес современных машинок заметно снизился, десятикилограммовых монстров больше не выпускают, но работать целый день с весом более 5 кг затруднительно, выбирайте себе "меч по руке". Чем больше в машинке будет различных точных регулировок (оборотов, глубины резания, бокового упора), тем лучше. Обязательно должна быть фиксация шпинделя для удобства смены фрезы. При покупке проверьте, свободно ли ходит и надёжно ли фиксируется стол. Перекос направляющих в магазине не проверить, поэтому лучше полагайтесь на солидность фирмы. Цанга у мощных фрезов 12 мм, но обязательно прилагают переходники на 6 и на 8 мм. Цанг и фрез диаметром 10 мм автору не встречалось. Соприкасающиеся с обрабатываемой деталью части фрезера (подошва стола и боковой упор) должны быть покрыты пластиком, лучше фторопластом. Скорость вращения фрезы у большинства машинок достаточно велика, обычный диапазон регулирования 8000-20000 об/сек, часто бывает и больше, но этого достаточно. Удобно, когда у фреза есть электронный тормоз и он быстро останавливается после выключения. Сейчас появилось очень много фирм, изготавливающих фрезерные машинки, причём многие, ранее малоизвестные, выпускают технику отличного качества по более низкой цене, чем разрекламированные бренды. В интернете есть много форумов, на которых вы легко сможете посоветоваться о покупке любого, даже экзотического инструмента. Комплектуют машинки по-разному, и чем больше вспомогательных приспособлений, тем лучше. Есть фирма, которая комплектует ручные фрезеры шаблоном для пазов в тетивах.

Комплектующие для рассматриваемого инструмента — фрезы. Будем иметь в виду только твердосплавный инструмент, стальными фрезами автор просто никогда не работал. Так же, как и сверла, фрезы весьма дороги, особенно фирменные, поэтому покупать их набором не надо. Лучше брать отдельно то, что действительно необходимо для работы (фото 168). Пусть извинят читатели автора за возможные неточности в названиях, но фрезы будем описывать по их назначению. Прежде всего нужны пальчиковые фрезы для выборки пазов. Поскольку паз можно проходить за несколько раз, переставляя боковой упор, достаточно двух фрез с диаметрами 12 и 18 мм с высотой режущей части 30 мм. Для получения калёвок на кромках понадобятся фрезы закруглительные с шарикоподшипником на конце и радиусами выборки 5, 10 и 12.5 мм. Декоративные выборки (каннелюры) выбирают соответствующими по названию фрезами с радиусами 12, 15 и 20 мм, их другое название — галтельные. Для сращивания двух деталей через шпонку служит "шпоночная" фреза (так её называет автор, другое название — концевая дисковая с подшипником внизу) с размером выбираемого паза под шпонку 5 мм толщиной и 10 мм глубиной. Для работы по шаблонам (изготовление тетив) нужна копировальная фреза 18x30 (20) мм с подшипником вверху. Некоторые лестничники обрабатывают торцы заготовок очень острой фрезой с подшипником внизу 18x70 мм по нижнему шаблону, получая идеально прямой угол. Пригодится \/-образная фреза, которую легко использовать в качестве зенкера. Фрезы должны быть острые, иначе они либо будут поджигать деталь, либо не дадут достаточной чистоты. Хорошая режущая кромка сразу даёт поверхность, пригодную для лакировки.

Когда несколько лет назад автор первый раз взял в руки фрез, инструктировал его один опытный краснодеревщик. На вопрос автора: "А как бы попробовать?" он остроумно процитировал учителя Йодо из "Звёздных войн" — "Пробовать здесь нельзя. Если можешь делать — делай. Не можешь — не делай." Совет связан с некоторыми особенностями работы инструмента. Во многих операциях работающую фрезу надо подводить к детали не потихоньку, как у подавляющего большинства инструментов, а сразу на скорости подачи, которую надо соблюдать не останавливаясь и не дёргаясь, иначе древесина подгорит. При работе фреза всегда создаёт заметное боковое усилие в сторону, противоположную направлению вращения, поэтому двигать инструмент вручную, как рубанок или шлифмашинку не следует, движение обязательно должно быть ограничено направляющей. В качестве таковой может быть сама деталь, когда используют фрезы с нижним подшипником, накладная рейка (та же, что описана для дисковой электропилы) шаблон, боковой упор, радиусная штанга и т. д. и т. п. Многие мастера устанавливают фрез стационарно под рабочий стол и для обработки двигают деталь, а не инструмент. Некоторые приёмы ручного фрезерования изображены на фото 169 и 170.

Способы работы ручным фрезом необычайно разнообразны. В своих блужданиях по интернету автор то и дело находит остроумные способы его использования, причём почти каждый месяц появляется что-то новое.

Дополнительный электроинструмент:

Автор считает электролобзик дополнительным инструментом потому, что привык к циркулярке. Многие лестничники выпиливают им косоуры и другие детали, легко обрабатывают криволинейные фигуры, работают по направляющей, как фрезом или электропилой. При покупке выбирайте лобзик мощный и с достаточно большой глубиной пропила. Комплектующие для лобзика — пилки, которые надо выбирать из очень большого ассортимента под предстоящую работу.

Аккумуляторный шуруповёрт безмерно облегчает наши физические усилия и его при первой же возможности надо приобрести. Не путайте шуруповёрт с электрической отвёрткой или аккумуляторной дрелью — это всё разные инструменты. У нормального шуруповёрта обязательно есть ограничитель момента затяжки, позволяющий не срывать головки саморезов. Комплектующие для шуруповёрта — биты под головки саморезов. Покупать надо сначала саморезы, а потом подбирать под них биты, поскольку внешне незначительные отличия в размерах резко увеличивают их срок службы. К шуруповёрту нужны два аккумулятора и зарядное устройство.

Сверлить бетонные и кирпичные стены следует перфоратором, который в отличие от дрелей специально создан для таких работ. К перфоратору надо приобрести специальные сверла под размер предполагаемого сверления.

Заточной станок, проще точило, автор всегда возит с собой по объектам. Судя по регулярной замене абразивного круга, пользоваться им приходится много.

Углошлифовальная машина с отрезным кругом обычно зовётся "болгаркой". Применяют для расчистки ступеней бетонных лестниц от концов арматуры. Применяют редко.

Если на объекте горит только пара сорокасвечёвых "лампочек Ильича", то освещение лучше поставить своё. Можно повесить мощные, не менее 300 ватт лампочки, а можно и специальные переносные прожекторы. Научный факт — хорошее освещение рабочего места повышает производительность труда на несколько процентов.

Рассказывают анекдот: у Штирлица было два двойника, три тройника и удлинитель. Для нормальной работы надо ещё несколько удлинителей длиной не меньше 15 метров.

Без пылесоса обойтись можно. Но будет хуже и грязнее. Обычный бытовой пылесос для стройки не годится, нужен небольшой промышленный, желательно не с бумажными сменными мешками, а с постоянным тканевым фильтром, который чистить намного легче. Совсем нехитрое дело изготовить его самим. Сменные бумажные мешки обойдутся вам по 200 рублей в день, и не надо думать, что их можно очистить и использовать ещё раз.

Электрорубанок можно применять только на очень простых сосновых лестницах. Для твёрдых пород дерева он непригоден, лучше пользоваться хорошими заготовками. Впрочем, многое здесь зависит от качества заточки. Ножи для рубанка очень удобно точить в штатной оправке на "танке" с шлифовальной лентой 100. При этом обязательно снимите пылеприёмник, поскольку будут искры, прожигающие ткань. Окончательную доводку следует делать алмазным бруском. Отдельная песня — выставка ножей рубанка относительно неподвижной (задней) плиты. Если удастся выставить острые ножи точно в её плоскость, то шлифовка после прохода такого инструмента по сосне уже не нужна. Такая регулировка требует опыта и времени, но результат даёт блестящий, в буквальном смысле этого слова.

Главное замечание по выбору измерительного и разметочного инструмента только одно: проверьте рулетки на каком-нибудь достаточно точно измеренном предмете (например, на проверенной рулетке). Автору встречались отклонения до 5 мм на 5 метров длины. Водяной уровень бывает нужен нечасто, но он недорог, а результаты даёт весьма точные. Электронные приборы очень приятны в работе, но дороги. Конечно, использование лазерного уровня, лазерной рулетки и прочих прекрасных вещей резко поднимает авторитет лестничника в глазах заказчика. Отдельный разговор — электронный измеритель влажности. Он стоит несколько сотен долларов, поэтому приобретать его накладно. При покупке материала обязательно спросите его у продавцов — на хороших фирмах он всегда имеется.

Большинство пунктов из раздела режущий инструмент относятся к оснастке электроинструмента. Ножовку по дереву следует брать с самым мелким зубом, автор пользуется пилой по пластмассе. Используется она не очень часто, в основном для допиливания косоуров в тех местах, куда не достала электропила. У ножовки по металлу зуб ещё мельче, но полотно надо брать некрашеное и обязательно промыть его от смазки в растворителе. С её помощью можно делать самые тонкие распилы. Нож с выдвижным лезвием нужен, в основном, для вскрытия упаковок и заточки карандашей. Напильники и рашпиль применяют для подгонки деталей. Автор обычно заменяет их прибитыми к ровным дощечкам шлифовальными шкурками с разным зерном. Иногда для склеивания длинных деталей не хватает размера струбцин, и приходится зажимать их расклиниванием; клинья очень удобно вытёсывать топором.