Конструкция гармонична, все детали настолько функциональны, что нельзя изъять ни одной без ущерба для прочности. Изготавливать такие лестницы полностью из дерева не следует — стойки ограждения лучше сделать металлическими. К её достоинствам следует отнести легкость, к недостаткам — повышенную ширину ступеней: стандартных 300 мм не хватает из-за большого, не менее 70 мм носа. Кроме того, часто лестница одной стороной примыкает к стене и ограждения там не требуется.

Если ставить к стене массивную деталь — тетиву, косоур — резко чувствуется асимметрия, теряется та воздушность, ради которой и затеяна вся конструкция. Лестница с несущими этому со стороны стены у этих лестниц принято консольное ограждениями крепление (рис. 48 - 50). Если значительно удлинить стойки поручня, то можно закрепить ступени к полу и потолку с помощью высокого ограждения из трубчатых элементов, но уже без поручней (рис. 43 а). До сих пор мы рассматривали конструкции каркаса, где ступени марша крепят к одной несущей детали. Ступени можно закрепить к стене и порознь. Сразу надо предупредить — во всех этих случаях требуется высокое качество крепления, поскольку меньшую деталь (брусок или кронштейн) надо закрепить с той же прочностью, что и большую (косоур или тетиву).

Прежде всего покажем крепление ступени к стене с помощью коренного бруска (рис. 44). Иногда древесину для прочности заменяют стальным уголком, но его трудно замаскировать. Основная проблема этого крепления — точность установки брусков по отверстиям, просверленым в каменной стене. На рисунке 44 показаны бруски минимального размера, но их можно значительно увеличить (рис. 45), и даже закрыть всю стену параллельной полу обшивкой с шагом, равным высоте подъёма ступени. Если стена достаточно прочная, например, из монолитного бетона, то можно закрепить ступени только к ней одним концом. Это крепление кронштейном (рис. 46 и 47) или закладными деталями (консолями). Консольное крепление ступеней чем-то сродни установке балкона (рис. 48), только детали немного меньше. Можно попытаться разместить консольные балки внутри ступеней (рис. 49). Для этого следует взять ступень потолще, миллиметров 55-60, и просверлить в ней с торца отверстие глубиной 3/4 длины. Диаметр должен соответствовать вы-браной закладной детали, не менее 30 мм. Закладные детали из хорошей стали (лучше закаленной) вмуровывают на достаточную глубину в стену по шаблону и на них надевают ступень. Стоит ли говорить, что такой способ доступен только при наличии специального оборудования для точного сверления отверстий. Если же у нас предусмотрена опора ступени в двух разнесенных точках, то консольное крепление сильно упрощается (рис. 50) и становится вполне выполнимым.

В стену и в ступень можно засверливать на 100-120 мм и диаметр стержня брать 15-20 мм. Все приведенные выше детали передают нагрузку от ступеней к строительным конструкциям здания, поэтому при проектировании надо стремиться закрепить эти части к стенам и перекрытиям. Так получается не всегда, лестницы с площадками и поворотами надо удерживать столбами, которые вместе с несущими деталями образуют каркас лестницы. На рисунке 51 приведен пример каркаса лестницы, способного компенсировать осадку сруба деревянного дома. Такой усложненный каркас крепится наглухо к нижнему венцу и на скользящие опоры в верхней части столбов. Обратите внимание на своеобразную форму косоуров для забежных ступеней.

Главное требование к каркасу лестницы, конечно, прочность. Её достигают достаточным сечением деталей и особыми конструкциями их соединения. Примерное сечение деревянных тетив и косоуров (в "узком"месте) приводится в таблице 1. При этом сечение исчисляют не по поперечному разрезу, а по вертикали (рис. 52). Размеры в данной таблице даны для парных деталей — двух тетив, двух косоуров и т.д.. и для наиболее "невыгодного" способа закрепления деталей — условного шарнирного соединения в месте приложения нагрузки. Эти цифры достаточно относительны, так как на практике соединения несущих деталей со строительными конструкциями и столбами обычно выполняют в виде "защемления", т.е. соединения в шип, во врезку и внакладку со шпонкой. Если эти соединения еще и от души проклеены, то наши несущие детали будут настолько разгружены, что их сечение можно уменьшить на 20% по толщине (до 40 мм) и столько же по высоте. К тому же не забывайте про перильные ограждения — они тоже укрепляют лестницу. Бывает, что сразу после монтажа косоуры дрожат при ходьбе, но эта вибрация полностью прекращается с появлением перил. Клеевые или сварные соединения, конечно, хороши, но ещё лучше, когда конструкция "замкнута на материал", или, для простоты, чтобы при сборке детали не упали даже без их основного скрепления — саморезов, клея или сварки. Второе требование к каркасу — эстетическое и относится к деревянным деталям. Считают, что на лестнице не должны быть видны поперечные срезы древесины и крепежные детали и зазоры между деталями. Исключения есть и о них в следующих главах будет подробно рассказано.

Пока рассмотрим на конкретных примерах каркасов и сами соединения, и часто встречающиеся в них сложности. На рисунке 53 изображен каркас площадки двухмаршевой лестницы. Если лестница окружена с трех сторон достаточно прочной стеной, ставить столбы нет смысла. Закрепляем на расчетном уровне пристенные балки глухарями к стене, к ним закрепляем четырьмя глухарями (по два справа и слева) лобную доску и ребра жесткости. Для большей прочности крепления можно добавить в соединение или шпонку 18x50x100, или три шканта 16x40. Можно (при наличии времени) вместо шпонки сделать шип на пристенной балке и паз на лобной доске. Правда, следует заметить, что чем прочнее и совершеннее становятся клеи, тем меньше потребность с сложных соединениях. При хорошей подгонке плоскостей и сильном сжатии при застывании клеевые соединения могут выдержать большую нагрузку вообще без каких-либо дополнительных креплений. Сверху на указанную конструкцию будет уложен сам щит площадки, а к лобной доске прикрепят косоуры маршей. Если не удаётся закрыть места крепления какими либо конструкциями, например, торцами косоуров, то в отверстия вставляют декоративные заглушки (рис.54). У данного каркаса все торцевые распилы древесины закрыты либо стенами, либо другими деталями. Еще чаще встречаются площадки, примыкающие к стенам только двумя или даже одной стороной.

Если в предыдущем примере торцы лобной доски у нас были закрыты стенами, то в следующем примере одну из сторон площадки подпирают столбы (рис. 55). Чтобы скрыть торцы древесины, запиливаем детали около углового столба "на ус" под 45° и соединяем их глухарями со столбом изнутри на врезку (рис. 56), либо соединяем балки со столбом в шип (рис. 57). Оба крепления достаточно трудоемки, но отвечают эстетическим требованиям Не следует располагать столб в одной плоскости с приходящими к нему деталями. Выдержать точное совпадение поверхностей сложно, обычно требуется дополнительная механическая обработка. Такая конструкция характерна для лестницы с прямыми маршами и площадками. Надо сказать, что они несколько проще в проектировании, но сложнее в монтаже, чем лестницы с забежными ступенями. Крепление тетив и косоуров к столбам обычно делают теми же способами, что и крепление деталей площадок. Не следует крепить несущие детали к столбам внакладку без врезки, детали в данном случае будут держаться только на глухарях и клее. Врезку делать недолго, но она намного улучшает такое соединение. Главное, не забывайте про клей. Важнейший вопрос проектирования каркаса лестницы — это её крепление к перекрытиям и к полу. Сразу надо оговориться — готовых на все случаи жизни рецептов здесь нет. Слишком многое зависит от конструкции здания и неизменности его размеров.

В деревянном срубе (рис. 51) крепить каркас лестницы ни к полу, ни к перекрытию вообще нельзя из-за осадки и изменения диаметра бревен. Напротив, железобетонная тумба лестницы сама может быть опорой для перекрытия. Рассмотрим наиболее часто встречающийся случай крепления несущих деталей лестницы к железобетонной конструкции. Ещё при замерах надо обратить внимание на перекрытие в месте, куда будет подходить лестница. Если прочность материала недостаточна (модный гипсокартон), заранее оговорите вопрос укрепления и выравнивания торца перекрытия цементно-песчаной штукатуркой. Прикрепите к торцу перекрытия достаточно мощную деревянную деталь, а уже к ней крепите косоур или тетиву (рис. 58). Рис. 59. Крепление косоура снизу Нередко бывает, что толщина перекрытия недостаточна для такого способа крепления (кстати, именно этот случай встретился в нашем примере, фото 127), тогда несущую деталь приходится прикреплять к перекрытию снизу (рис. 59). Такое крепление достаточно надежно при высокой прочности материала. В рассматриваемом случае в месте крепления проходил стальной уголок 100x100x10 мм. В нем автор просверлил отверстие, прошел твердосплавным сверлом дальше в бетон, нарезал метчиками резьбу М12 и привернул косоур к перекрытию болтом. Надо сказать, что работы по металлу в лестничном деле появляются регулярно, и соответствующий инструмент неплохо иметь в запасе. Болты для таких креплений лучше покупать в авто магазине — они прочнее строительных и почему-то дешевле.

Если вам повезло, и перекрытие каменного дома выполнено на деревянных балках, то крепление марша можно выполнить изнутри (рис. 60). Рис. 60. Крепление косоура изнутри Если вам не повезло, и несущие детали надо закрепить к перекрытию напрямую, без вспомогательных деталей (рис. 60а), то следует просверлить под глухарь отверстие с рабочей стороны лестницы в несущей детали, и через него закрепиться к перекрытию. Сложность здесь в сверлении — обычно под глухарь необходимо отверстие диаметром 30 мм, а толщина самой тетивы лишь 40 или 50 мм. Очень соблазнителен путь использования вспомогательных металлических деталей для крепления к перекрытию. Но их обычно тоже чем-то надо закрывать, при этом изготовление и монтаж декоративных крышек может оказаться слишком трудоемким. Рис. 60 а.

Крепление косоура через отверстия Крепление несущих деталей к полу требуется не всегда, и прочность такого соединения может оказаться даже вредной при подвижности основных строительных конструкций. Весьма прочным крепление к полу и перекрытиям должно быть в случае применения висячих столбов. Но такая конструкция встречается нечасто и у неё все соединения выполняют максимально прочными. На рисунке 61 изображена такая лестница. Применение висячего столба в данном случае диктовалось несимметричностью расположения проёмов в перекрытиях первого и второго этажей. В большинстве случаев для крепления несущих деталей к полу достаточно монтажного клея, особенно, если основное напольное покрытие (ламинат или паркет) уже уложено. В заключение главы рассмотрим каркас для уже привычного нам примера (рис. 64). Как уже отмечалось ранее, пятая ступень нашей лестницы подходит близко к подоконнику. Чтобы не перегородить оконный проём, не будем применять несущие конструкции, располагающиеся выше ступеней. Заказчику на выбор были предложены косоуры или несущие ограждения.

Из соображения сочетаемости с лестницей с 1 на 2 этаж (облицовка по бетону) была выбрана косоурная конструкция. Намечаем на плане лестницы косоуры и столб (рис. 62), а на разрезе (рис. 63) намечаем конфигурацию пристенного косоура. Пристенный косоур для удобства отделки пускаем не по самой стене, а отодвигаем от неё на 40 мм. В таких конструкциях нередко приходится в ущерб эстетике применять несимметричное расположение косоуров, то есть когда внутренний идет с отступом от края ступеней, а другой (внешний,), проходя по стене, совпадает с краем лестничного марша.По возможности такого расположения следует избегать и размещать косоуры на одинаковом расстоянии от краев ступени. Сами ступени также лучше не упирать в стену, но этот вопрос будет очень подробно рассмотрен в следующих главах. Нарисуем проекционным методом расположение косоура на стене (рис. 63). Длина детали получилась более 4500 мм, что в нашем случае чрезмерно много.

Действительно, косоуры такой длины (см. таблицу 1) по условиям прочности необходимо делать шириной не менее 300+143=443 мм, что слишком утяжелит конструкцию. Для внутреннего косоура, длина которого значительно меньше, такое сечение не требуется, но ставить разные косоуры на один марш некрасиво. Уменьшить сечение косоура необходимо и потому что он проходит поперек двухсветного окна, и чем меньше он будет; тем меньше его загородит. Выходом из положения является установка дополнительного столба по стене под лестницей. Косоур тогда можно разделить на три меньшие части (рис. 63) косоур 1, косоур 2 и косынку, которую следует прикрепить к косоуру 1 при изготовлении детали. Немаловажны и экономические соображения такого расклада деталей — увеличение объёма работ перекрывается уменьшением стоимости деталей и лестница становится дешевле без ухудшения качества. Кроме того, деталь длинной 4500 мм чрезвычайно трудно разворачивать в ограниченом объёме, а в данной ситуации пришлось бы затаскивать через окно.